وصفات جديدة

هل يجب عدم تسمية النبيذ الأمريكي بـ "شاتو"؟

هل يجب عدم تسمية النبيذ الأمريكي بـ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

الخمر الفرنسيون غاضبون من النبيذ الأمريكي المسمى "شاتو" أو "الإغلاق" ، قائلين إن التسمية خاطئة

لا تتوقع عادةً العثور على نبيذ يحمل علامة "شاتو" مصنوع في الولايات المتحدة ، ولكن يبدو أنه موجود بالفعل - وتريد أن يتم التعرف عليه على هذا النحو. لكن هذه الخمور ذات العلامات الفرنسية ، المصنوعة في أمريكا ، تصنع الخمار الفرنسي عبر المحيط غاضب جدا.

صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن صانعي النبيذ الفرنسيين يثيرون الرائحة الكريهة بشأن هذه الزجاجات "الضالة" ، قائلين إنهم يضعفون تقاليد صناعة النبيذ الفرنسية وحرفتها. غالبًا ما يشير المصطلحان "château" و "close" إلى مزرعة الكروم (الفرنسية) حيث يتم إنتاج النبيذ.

إذا قامت مصانع النبيذ الأمريكية ببيع هذه الخمور التي تحمل علامة "شاتو" و "إغلاق" والتي لا ترقى إلى الجودة الفرنسية ، كما يقولون ، فإن ذلك سيضر بالاسم العام لهذه الخمور ذات العلامات التجارية الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تجذب هذه الزجاجات منخفضة السعر العملاء بعيدًا عن المنتج الحقيقي. الآن ، يأخذون الأمر إلى الاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع هذه الزجاجات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي. قال لوران جابين ، من شاتو دو لافيل ورئيس اتحاد غراند فين دي بوردو ، لوكالة أسوشيتد برس: "المفوضية الأوروبية تقايض تراثنا ونفوذنا الاقتصادي على حساب العولمة".

من ناحية أخرى ، لا يفهم الأمريكيون لماذا يجب أن يمتلك الفرنسيون تعريف "القصر" و "الإغلاق". قال مدير عمليات WineAmerica Cary Greene لوكالة أسوشييتد برس ، إن الناس يستخدمون الكلمات بطرق مختلفة - رمي الملصقات الفرنسية للاستيلاء عليها.


تاريخ

يعود تاريخ زراعة الكروم في Ch & acircteau Magnol إلى عام 1842 عندما قام السيد ديليس ، وهو مهندس زراعي متمرس ، بتوحيد مزارع الكروم المحيطة بـ Ch & acircteau du Dehez السابق. تم شراء العقار تحت اسم "Ch & acircteau Magnol" في عام 1978 من قبل Barton & amp Guestier ، الذي قام باستثمارات كبيرة في مزارع الكروم والأقبية. توجت الجهود بالنجاح عندما تم تصنيف Ch & acircteau Magnol Cru Bourgeois في عام 1987.

موقع : 30 هكتارًا من الكروم في Haut-M & eacutedoc Appellation ، غرب مدينة بوردو.

مناخ : M icro-Climate بفضل قربها من المحيط والمصب.

تربة : حصى وبعض الرمل.

يمزج : 48٪ ميرلو ، 40٪ كابيرنت ساوفيجنون ، 12٪ كابيرنت فرنك.
متوسط ​​عمر الكروم 22 سنة.


حان الوقت لإعادة التفكير في بوردو

Paradise Rescued Block One Cabernet Franc ، بوردو ، فرنسا 2016 (18 جنيهًا إسترلينيًا ، winebuyers.com) قد تكون بوردو أشهر مناطق النبيذ الأحمر في العالم ، ولكن كم عدد الأشخاص الذين يشربون بالفعل منتجاتها هذه الأيام؟ هناك شعور دائم ، حتى بين عشاق النبيذ الجادين ، بأنه أصبح شديد الاستقطاب. من ناحية أخرى ، بعض من أغلى أنواع النبيذ في العالم ، النبيذ المحكوم عليه بالفناء ، مثل مراقبصاغها ديفيد ميتشل مؤخرًا ، ليصبح "نبيذًا استثماريًا ، وليس شرب نبيذ ... نظريًا ، مثل عملة". من ناحية أخرى ، يوجد بحر من اللون الأحمر المتوسط ​​، مع أسماء قابلة للتبديل فوق نفس خط الرسم لقصر على الملصق. نتيجة لذلك ، بدأت المنطقة تبدو بعيدة قليلاً عن وتيرتها عند مقارنتها بديناميكية عدد لا يحصى من مناطق النبيذ الصاعد في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك ما هو أكثر بكثير لمنطقة بوردو الهائلة من النقيضين التوأم الباهت والفاخر. يُظهر الكشمش الأسود الناعم والحريري المنعش في Paradise Rescued Block One جانبًا مختلفًا عن بوردو ، بفضل علامته اللافتة للنظر بشكل غير معهود.

Marks & amp Spencer Classics Claret ، بوردو ، فرنسا 2019 (7 جنيهات إسترلينية ، ماركس وسبنسر) إن لعبة Paradise Rescued ليست ملكية بوردو المعتادة الخاصة بك من نواحٍ أخرى. إنه عمل رجل إنجليزي لديه خلفية في الهندسة الكيميائية ، ديفيد ستانارد ، الذي اشترى الأرض المحيطة بمنزل عطلاته في قرية كاردان ، في البداية كطريقة لحمايتها من المطورين ، ثم كمشروع نبيذ متزايد الخطورة ، تحت إشراف فريق الأم والابنة المحلي باسكال وألباني بيرفاس. كلا النبيذ الذي أرسلته لي ستانارد للعلاقات العامة لتجربته (يوجد أيضًا مزيج فرانكي ميرلو-كابيرنت) ، يعرضان واحدة من أكثر ميزات النبيذ الأحمر بوردو جاذبية: هذا المزيج من الفاكهة الناضجة السوداء والحمراء مع نضارة شهية وبعض التانين الصديق للطعام. في الفترة الأخيرة من النبيذ الدافئ في المنطقة ، يمكنك أيضًا العثور على هذا المزيج في بعض أنواع النبيذ اليومية ذات القيمة الرائعة: يمكن أن يكون سوبر ماركت كلاريت الأساسي الخاص بك ، مثل مثال M & ampS الممتاز الذي أعيدت تسميته مؤخرًا ، مثمرًا ومقرمشًا وعطشًا- التبريد ، الفرح غير المكلف.


Château de Béru هو النبيذ الطبيعي الوحيد الذي يجب عليك تجربته الآن

لا يجب أن يتذوق النبيذ الطبيعي كما لو كان معلقًا في الجزء الخلفي من الفناء (راجع للشغل: إذا شممت هذه الرائحة ، فهذا يعني عادةً أن النبيذ مرتفع في Brettanomyces ، وهي سلالة خميرة - وهذا لا يعني أن النبيذ سيئة ، لذلك إذا كنت ترغب في ذلك ، اشربه!). يمكن أن يكون النبيذ الطبيعي لذيذًا بشكل مستقيم. وهناك شيء لا يمكننا التوقف عن التفكير فيه: Château de Béru Côte aux Prêtres ، 2015.

لقد تذوقنا مؤخرًا أكثر من 15 نوعًا مختلفًا من النبيذ من معرض RAW Wine ، وهو معرض نبيذ مستقل يحتفل بالنبيذ الطبيعي ، تم إنشاؤه بواسطة Isabelle Legeron MW (سيد النبيذ! أول أنثى MW!). يقام المعرض في نهاية هذا الأسبوع في مدينة نيويورك وفي عطلة نهاية الأسبوع التالية ، ولأول مرة ، في لوس أنجلوس من بين جميع أنواع النبيذ التي جربناها ، كان Château de Béru هو العرض.

النبيذ الذي نتحمس له مصنوع من عنب شاردونيه - نعم ، يمكن أن يكون شاردونيه رائعًا حتى لو كان نبيذ والدتك المفضل - ولكن شاردونيه هذا مختلف عن الباقي. في البداية، أثينا دي بيرو صنع هذا النبيذ. Athénaïs هي صانعة نبيذ فرنسية جديدة ، ومع ذلك ، فإن عائلتها Château تنتج النبيذ منذ سنوات - حوالي 400 عام! ولكن في عام 1887 ، ضربت أزمة نبات الفيلوكسيرا (ملاحظات كليف: جاءت آفة تُعرف باسم "فيلوكسيرا" من أمريكا الشمالية ، ودمرت العديد من مزارع الكروم في فرانسيس ، مما أدى إلى عودة Chateaus مثل Béru & # x27s إلى 100 عام.)

تقدم سريعًا مجموعة من السنوات ، يتحول مصنع النبيذ بين يديه ، وينتهي أخيرًا مع Athénas. كما تقول القصة ، كانت واحدة من آخر أفراد العائلة الذين تم استدعاؤهم للاستيلاء على الكرم. في ذلك الوقت ، كانت تعيش في باريس وتعمل في التمويل ، لكنها قبلت التحدي بشغف. في عام 2004 ، عادت إلى شابليس وبدأت في تعليم نفسها كيفية صنع النبيذ. كان أول عمل لها هو تحسين جودة مزارع الكروم وتنفيذ زراعة الكروم العضوية والحيوية. أنتجت Athénaïs أول خمر لها في عام 2006.

نهجها فريد من نوعه لأنه ليس لديها وصفة قياسية تتبعها في كل حصاد. بدلاً من ذلك ، تستمع إلى العنب وتغير نهجها بناءً على ما يحتاجون إليه. على سبيل المثال ، غالبًا ما يضاف الكبريت إلى النبيذ لحمايته من الأكسدة والخميرة غير المرغوب فيها. يضيف Athénaïs الكبريت فقط إذا كان سيؤدي إلى تحسين خصائص النبيذ - والهدف هو الحفاظ على الخمر متطابقًا مع الأرض قدر الإمكان.


فك تسميات وشروط النبيذ الفرنسي


زجاجة بوردو الحمراء هي مزيج من كابيرنت ساوفجينون ، ميرلو ، كابيرنت فرانك ، وبيتي فيردوت.

تقوم فرنسا بتصنيف النبيذ حسب المنطقة وليس أنواع العنب. يعمل سلوك وضع العلامات هذا جيدًا نظرًا لوجود أكثر من 200 نوع فريد في فرنسا والعديد من مناطق النبيذ تمزج أنواعًا مختلفة من العنب معًا. لذلك ، عندما تنظر إلى ملصق ، فإن أول شيء يجب الانتباه إليه (إلى جانب اسم المنتج) هو اسم المنطقة التي نشأ فيها النبيذ. هذا هو أفضل دليل لتحديد نوع العنب الموجود في النبيذ.

ما أنواع النبيذ التي تنتجها كل منطقة نبيذ فرنسية؟

من الشائع جدًا عدم تسمية النبيذ الفرنسي بأصناف العنب الموجودة في النبيذ. لذلك ، من المفيد معرفة أنواع النبيذ الرئيسية التي يتم إنتاجها في كل منطقة نبيذ في فرنسا.

انظر خريطة النبيذ الفرنسي

شروط النبيذ الفرنسي المشتركة


بالإضافة إلى معرفة & # 8217s داخل الزجاجة ، هناك عدد لا يحصى من مصطلحات النبيذ الفرنسي الأخرى التي تظهر على الملصقات. في حين أن هناك العديد من المصطلحات التي تنطبق على جميع أنواع النبيذ الفرنسي ، يتم استخدام بعض المصطلحات في مناطق محددة فقط. فيما يلي قائمة بالمصطلحات التي يجب معرفتها والتي توجد غالبًا في ملصقات النبيذ الفرنسية:

انتقل من مبتدئ إلى خبير

الأدوات والملحقات التي تساعدك على توسيع معرفتك.

  • علم الأحياء: منتج عضوي
  • بلان دي بلانك: مصطلح يشير إلى النبيذ الفوار للإشارة إلى النبيذ الفوار الأبيض المصنوع من العنب الأبيض بنسبة 100٪. (100٪ شاردونيه في الشمبانيا)
    & # 8220Brut & # 8221 و & # 8220Blanc de Blancs & # 8221
  • Blanc de Noirs: مصطلح يشير إلى النبيذ الفوار للإشارة إلى النبيذ الفوار الأبيض المصنوع من العنب الأسود بنسبة 100٪. (Pinot Noir و Pinot Meunier في الشمبانيا)
  • بروت: مصطلح يشير إلى مستوى الحلاوة في النبيذ الفوار. يشير Brut إلى أسلوب جاف.
  • صفحة: العنب المستخدم في الخمر (Encépagement هو نسب الخلط).
  • شاتو: محل صنع النبيذ
  • كلوس: كرم أو كرم مسور في موقع كرم قديم مسور. يشيع استخدامها في بورجوندي.
  • كوتس: نبيذ من منحدر أو منحدر تل (متجاور) - عادة بمحاذاة النهر (على سبيل المثال ، كوت دو رون & # 8220 منحدرات نهر الرون & # 8221)
  • كوتو: نبيذ من مجموعة من المنحدرات أو سفوح التلال (غير متجاورة) (مثل Coteaux du Layon & # 8220slopes على طول نهر Layon & # 8221)
  • كرو: يُترجم إلى & # 8220growth & # 8221 ويشير إلى كرم أو مجموعة من مزارع الكروم المعترف بها عادةً من حيث الجودة
    & # 8220Cuvée & # 8221 نبيذ / مزيج معين.
  • كوفيه: يُترجم إلى & # 8220vat & # 8221 أو & # 8220tank & # 8221 ولكنه يُستخدم للإشارة إلى مزيج أو دفعة نبيذ معينة
  • ديمي سيك: جاف (حلو قليلا)
  • دومين: مزرعة نبيذ مع كروم العنب
  • دو: حلو
  • Élevé en fûts de chêne: مسن في البلوط
    & # 8220grand vin & # 8221
  • جراند كرو: يُترجم إلى & # 8220Great Growth & # 8221 ويستخدم في Burgundy و Champagne لتمييز أفضل مزارع الكروم في المنطقة.
  • جراند فين: تُستخدم في بوردو للإشارة إلى مصنع النبيذ & # 8217s & # 8220 العلامة الأولى & # 8221 أو أفضل أنواع النبيذ التي ينتجونها. من الشائع أن يكون لمصانع النبيذ في بوردو تسمية ثانية أو ثالثة بمستويات أسعار متفاوتة.
  • ميليسيم: تاريخ خمر. يستخدم هذا المصطلح بشكل شائع في منطقة الشمبانيا.
    & # 8220mis en bouteille & # 8221
  • Mis en bouteille au château / domaine: المعبأة في زجاجات النبيذ
  • مويلوكس: حلو
  • موسيو: متألق
  • غير مرشح: نبيذ غير مصفى
  • بيتيلانت: لامع قليلاً
  • بريمير كرو (1er Cru): يُترجم إلى & # 8220First Growth & # 8221 ويستخدم في Burgundy و Champagne لتمييز المنطقة & # 8217s ثاني أفضل مزارع الكروم.
  • المالك: صاحب محل صنع النبيذ
  • ثانية: جاف (على سبيل المثال ليس حلوًا)
  • متفوق: مصطلح تنظيمي شائع الاستخدام في بوردو لوصف نبيذ يحتوي على حد أدنى من الكحول ومتطلبات الشيخوخة أعلى من القاعدة.
  • سور كذبة: نبيذ معتق على الفطريات (جزيئات الخميرة الميتة) المعروف بأنه يعطي طعمًا كريميًا / جاهزًا ويزيد من قوام الجسم. هذا المصطلح هو الأكثر شيوعًا مع Muscadet of the Loire.
  • Vendangé à la main: حصاد اليد
  • Vieille Vignes: فاينز قديمة
  • فينوبل: حقل عنب
  • فين دوكس ناتوريل (VDN): نبيذ محصن أثناء التخمير (عادة نبيذ حلو).

تصنيف النبيذ الفرنسي


يتم التحكم في ملصقات النبيذ والنبيذ الفرنسي من خلال نظام تصنيف النبيذ يسمى Appellation d & # 8217Origine Protégée أو AOP تم تطوير هذا النظام لأول مرة في عام 1936 من قبل البارون بيير لو روي الذي أسس أيضًا المجلس التنظيمي للنبيذ في فرنسا (يسمى INAO). AOP هو في الأساس نظام هرمي من القواعد واللوائح التي تحدد مكان إنتاج الخمور ، ومكوناتها ومستوى جودتها. بشكل عام ، كلما كانت المنطقة أكثر تحديدًا ، ارتفعت المرتبة.

يحتوي النبيذ الفرنسي على 3 مستويات تصنيف أساسية:


AOP (التسمية d & # 8217Origine Protégée): هذا يعني أن النبيذ جاء من منطقة منظمة محددة والتي يمكن أن تكون منطقة كبيرة (مثل بوردو) أو منطقة معينة (ليستراك-ميدوك- داخل بوردو). لكل منطقة قواعدها الخاصة للعنب المسموح به وظروف النمو والحد الأدنى من الجودة. في اللغة الإنجليزية ، يُطلق على AOP اسم PDO (تسمية المنشأ المحمية).


IGP (مؤشر Geographique Protégée) أو VDP (Vin de Pays): غالبًا ما تكون IGP منطقة أكبر مع لوائح أقل قليلاً مثل AOP. ستلاحظ & # 8217ll أن نبيذ IGP غالبًا ما يتم تمييزه بأصناف العنب بالإضافة إلى منطقة IGP. مصطلح Vin de Pays هو إصدار ما قبل الاتحاد الأوروبي من IGP وستجد أحيانًا نبيذًا موسومًا بـ Vin de Pays مثل & # 8220Vin de Pays du Val de Loire. & # 8221 بالمناسبة ، IGP هو نفسه PGI (محمية بيان جغرافي).


فين دي فرانس: هذا هو مصطلح تصنيف الجودة الإقليمي الأساسي للنبيذ من فرنسا ككل. يمكن أن تنشأ الخمور مع & # 8220Vin de France & # 8221 من أي مكان في فرنسا (أو تكون مزيجًا من المناطق). غالبًا ما يتم تمييز Vin de France من خلال مجموعة متنوعة من العنب.


سواء كان ذلك نبيذًا بقيمة 10 دولارات ، أو أكثر من ذلك ، فإن الأحكام تأتي مجانًا

كما هو الحال مع الكثير من الابتذال ، فإن بذرة من الحقيقة تدعمها. على سبيل المثال ، من الصحيح بالتأكيد أن نقول إن الأسعار المرتفعة لا تضمن نبيذًا أفضل. ويمكن للمرء أن يستنتج بحق أن زجاجة 30 دولارًا ليست بالضرورة أفضل من زجاجة 10 دولارات.

ولكن بينما يمكنني بسهولة جمع عشرات زجاجات النبيذ التي تبلغ قيمتها 30 دولارًا والتي ستكون أكثر إثارة للاهتمام بشكل كبير من نفس العدد من الزجاجات التي تبلغ قيمتها 10 دولارات ، إلا أنني سأجد صعوبة في القيام بالعكس.

هناك علاقة بين السعر والجودة (على الرغم من أنني أستطيع الإشارة إلى العديد من الاستثناءات) ، وتتغير تلك العلاقة اعتمادًا على النطاق السعري.

على سبيل المثال ، من الأسهل بكثير إثبات ارتباط السعر بالجودة عند مقارنة الزجاجات بسعر 30 دولارًا و 10 دولارات عن 300 دولار و 100 دولار. في عالم الستراتوسفير ، يعتمد السعر على متغيرات قد لا يكون لها علاقة كبيرة بالنبيذ ، مثل الحالة والشهرة والعرض والطلب. في المستوى الأدنى ، غالبًا ما تكون التكلفة نتيجة لاقتصاديات الموقع والإنتاج ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الجودة.

هنا في Wine School ، يتمثل عملنا في تحدي الأشياء التي نفترض أنها صحيحة بشأن النبيذ. ليس بطريقة عدوانية ، لكننا نتحدى مع ذلك لأن الكثير مما يعتقده الناس عن النبيذ لم يتم اختباره من خلال التجربة الشخصية. بدلاً من ذلك ، قد نصدق شيئًا لأنه يتكرر كثيرًا أو لأنه يستدعي بعض التحيزات.

تعتبر العلاقة بين السعر والجودة في النبيذ صعبة لأسباب عديدة. ومن بينهم: من يريد أن ينفق أكثر من اللازم على أي شيء؟ من السهل تبرير الأسعار المرتفعة للسيارات ، على سبيل المثال ، بسبب سمات ملموسة. يمكن لأي شخص أن يلاحظ المحرك الحديث الصامت تقريبًا ، وسجل حافل بالحرفية والأدوات الحلي والزخارف المضافة كخيارات.

لكن في كأس من النبيذ ، من يستطيع أن يرى تساوي العرق في مزرعة عنب جيدة المزروعة ، أو عمل القبو الشاق لمريض فينيرون؟ زجاجة واحدة هي نفسها التي تليها ، وإلى جانب ذلك ، تحتوي جميعها على نفس المكون الرئيسي ، أليس كذلك؟

كثير من الناس الذين يجادلون في العلاقة بين السعر والجودة في النبيذ لديهم مصالح خاصة بشكل أو بآخر. قال فريد فرانزيا ، الذي باع مئات الملايين من زجاجات تشارلز شو ، والمعروف أيضًا باسم Two-Buck Chuck ، إنه لا يوجد نبيذ تزيد قيمته عن 10 دولارات ، وهو شعار يخدم نفسه ويهدف إلى بيع المئات مليون زجاجة التالية.

أقل وضوحا هم أولئك الذين يكررون الكليشيهات من أجل تبرير اختيارهم الخاص بعدم الإنفاق على النبيذ. غالبًا ما يسارعون إلى التلويح ببطاقة التغطرس لأولئك الذين يؤكدون أن العديد من أنواع النبيذ تساوي أكثر من 10 دولارات وغالبًا ما تكون أعلى بكثير من الزجاجة الأرخص.

كمجتمع ، نحن ندرك أن الإنفاق على معظم السلع الاستهلاكية يعتمد غالبًا على أولويات الفرد. يرى بعض الناس أن المعدات الصوتية هي مجرد وسيلة للاستماع إلى الموسيقى. مكبرات صوت الكمبيوتر أو سماعات الأذن التي تأتي مع هواتفهم جيدة بما يكفي. ينبهر الآخرون بالدقة العالية ويرغبون في الترف في نغمات الجهير الغنية وثلاثية الصوت المعدلة تمامًا التي تأتي مع معدات باهظة الثمن. من المفهوم في الغالب أن هذه اختيارات شخصية وليست نوافذ في روح المرء.

لست متأكدًا من أنه يمكننا قول الشيء نفسه عن النبيذ. في كثير من الأحيان ، أولئك الذين لا تشمل أولوياتهم الإنفاق على النبيذ ، يتوقون إلى تصوير أولئك الذين يفعلون ذلك على أنهم قشور. والعكس صحيح.

سامح اجترار الأفكار ، لكن خلال الشهر الماضي كنا نشرب نبيذًا أحمر تكلفته أقل من 10 دولارات ، وهو تمرين جلب الكثير من المشاعر إلى السطح.

قال أحد القراء ، Ajax ، "عشرة دولارات هي أكثر مما كنت سأدفعه مقابل أي زجاجة نبيذ". "كل الاختلافات المفترضة بين النبيذ تتلخص في شيء واحد فقط: الغطرسة."

ماذا تطبخ هذا الأسبوع

لدى Sam Sifton اقتراحات قائمة للأيام القادمة. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • من أفضل الأشياء في دجاج ميليسا كلارك المشوي بالفلفل الحار مع العسل والليمون والفيتا هو المرق الحلو والحامض في المقلاة.
    • يعد التوفو المزجج من Yewande Komolafe مع تشيلي واليانسون النجمي أسلوبًا وراء تقنية Sichuan hui guo rou ، أو لحم الخنزير المطبوخ مرتين.
    • يعتبر برجر الروبيان من Mark Bittman مثاليًا مع المايونيز ، ممزوجًا بصلصة Texas Pete الحارة والكثير من عصير الليمون.
    • هذا الجابشي النباتي الربيعي من Kay Chun مصنوع من نودلز البطاطا الحلوة الكورية المعروفة باسم المعكرونة الزجاجية.
    • تم بناء حساء الدجاج البني من ميلي بيرتري على قاعدة من صلصة براوننج المشتراة من المتجر ، وهي خليط من السكر المحترق بلون الكراميل.

    ردد قارئ آخر هذه النقطة. قال جريج من أمستردام: "أتساءل حقًا لماذا يدفع الأمريكيون الكثير مقابل نبيذهم". "يجد شريكي نبيذًا جيدًا طوال الوقت ، وعادة ما يُباع بثلاث زجاجات مقابل 10 يورو."

    كالعادة ، اقترحت علينا ثلاثة أنواع من النبيذ لتجربتها. كانوا: La Vieille Ferme و Vin de France Red 2019 8 دولارات و Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo 2018 9 دولارات و Los Vascos Colchagua Cabernet Sauvignon 2018 9 دولارات.

    بالنسبة للأسعار ، كانت هذه كلها نبيذًا لائقًا ، مباشرًا وبسيطًا ، مصنوعًا بدون حيلة. لم يبذل المنتجون أي جهد لتزيينها بالنكهات مثل رقائق البلوط ، التي تهدف إلى نقل قشرة النبيذ الأغلى ثمناً التي كانت قديمة في براميل من خشب البلوط الجديد.

    كما أنها لم تكن حلوة ، وهو تكتيك آخر للتستر على أوجه القصور في الخمور سيئة الصنع. هل تتذكر Apothic Red الذي جربناه في استكشافنا لنبيذ السوبر ماركت في عام 2019؟

    لطالما كانت La Vieille Ferme علامة تجارية غير مكلفة تقدمها عائلة Perrin ، أصحاب Château de Beaucastel ، وهي ملكية شهيرة في Châteauneuf-du-Pape ، من بين ممتلكات أخرى. تم صنع هذا من مزيج متوسطي نموذجي ، grenache ، cinsault ، carignan و syrah ، معظمها ولكن ليس بالكامل من منطقة Ventoux في جنوب فرنسا ، ومن هنا تدوين Vin de France على الملصق. يتم تصنيع ما يقرب من 2.5 مليون زجاجة سنويًا.

    كانت لذيذة وجافة ومتوازنة مع نكهات الفلفل من الفواكه الحمراء والسوداء.

    Los Vascos هي أيضًا جزء من شركة كبيرة. إنها البؤرة الاستيطانية التشيلية لـ Domaines Barons de Rothschild ، أصحاب ملكية Bordeaux ذات الطوابق Château Lafite Rothschild. إنه ساوفيجنون كابيرنت بنسبة 100 بالمائة من منطقة كولشاغوا في تشيلي. يتم تصنيع أكثر من 3 ملايين زجاجة سنويًا.

    كان أكثر امتلاءً وثراءً من Vieille Ferme و cabernet sauvignon بشكل ملحوظ ، مع نكهات ناعمة من الفاكهة والأعشاب الحارة.

    من بين أنواع النبيذ الثلاثة ، اعتقدت أن Masciarelli يتمتع بشخصية أكبر. تم صنعه بالكامل من عنب مونتيبولسيانو ، مع نكهات حلوة ونكهات من الفواكه الحمراء والزهور. يتم تصنيع حوالي نصف مليون زجاجة كل عام ، ويقوم أصحابها بصنع النبيذ من منطقة أبروتسو فقط في إيطاليا.

    هذه كلها نبيذ بسيطة ، ولا بأس في البساطة. أحيانًا ننشغل بفكرة أن التعقيد هو الأفضل دائمًا. غالبًا ما يكون التعقيد مثيرًا للاهتمام ، ولكن عندما تكون المناسبة بسيطة - بيتزا أو برجر ليلاً - أحيانًا تريد نبيذًا بسيطًا.

    "ما الذي أعتقد أنه يجعله غير مكلف؟" قالت إيمي من ألاسكا ، من محبي فيلم La Vieille Ferme الأبيض. "إنه ليس صعب الإرضاء. ليس عليك التفكير كثيرًا في الأمر عندما تريد فقط شرب بعض النبيذ! "

    عوامل أخرى تجعل الأسعار منخفضة. تُسهل الكميات الكبيرة من النبيذ المُنتَج من الاقتصاد في الزراعة وصناعة النبيذ. لا يأتي أي من هذه الخمور من مناطق مرموقة ، لذلك لا تدفع مقابل العقارات أو المكانة.

    أنت أيضًا لا تحصل على قدر كبير من الشفافية حول من يقوم بزراعة النبيذ أو صنعه ، أو كيفية زراعة الكروم. هذا مهم بالنسبة لي ، لأنني أريد أن أعرف التفاصيل حول زراعة الكروم والإنتاج والأشخاص المعنيين.

    لديك إحساس إقليمي بالمكان. مذاق La Vieille Ferme مثل الأحمر من جنوب فرنسا أو جنوب الرون. يتذوق Masciarelli مثل Montepulciano d’Abruzzo ، ومذاق Los Vascos مثل مطعم Cabernet في أمريكا الجنوبية. هذا جدير بالثناء في مثل هذه الخمور الرخيصة.

    هذه الخمور لها معجبيها ، وخاصة La Vieille Ferme و Masciarelli.

    أعطى دان من أوستن إبهامه إلى Masciarelli. قال: "سأظل أبحث عن المزيد من النبيذ الملهم وأتوقع أن أدفع أكثر بكثير ، لكن هذا النبيذ كان مفاجأة سارة".

    كان الإلهام هو الكلمة الأساسية هنا. الخمور بسيطة وسهلة ، كما ينبغي أن تكون. قد يكونون من بين أفضل أنواع النبيذ التي يمكنك العثور عليها بالسعر. لكنني لم أجدهم ملهمين أو مبتهجين بشكل خاص أيضًا. لم يثيروا الكثير من المشاعر بداخلي ، وهو شيء أريد أن أشعر به في النبيذ حتى لو كان بسيطًا.

    لهذا السبب ، بالنسبة لي ، تتطلب أفضل القيم في النبيذ إنفاق المزيد من المال على الزجاجة ، من 15 إلى 20 دولارًا. في هذا النطاق أجد الكثير من النبيذ الملهم.

    هذه ليست أولوية الجميع. إذا كنت سعيدًا بهذه الزجاجات ، لأي سبب كان ، فهذا رائع. ولكن إذا كنت تريد المزيد من الإثارة في زجاجة نبيذ ، فإن أفضل رهان لك هو إنفاق المزيد ، مع المؤهلات.

    سترغب في العثور على متجر نبيذ جيد ، وستحتاج إلى اتخاذ خيارات مستنيرة ، حتى لو كان ذلك يعني طلب المشورة من التاجر.

    لأن الإنفاق في كثير من الأحيان يشتري نبيذًا أفضل ، لكنه ليس صفقة صلبة.


    Lucchetti Spumante Rosé (20 دولارًا)

    عندما لا يمكنك الاختيار بين اللون الوردي والفوار ، فإن هذه الزجاجة من منطقة ماركي الإيطالية تحدد كلا المربعين. صُنع من عنب لاكريما من قبل فريق من الزوج والزوجة ، إنه تعبير يتماشى مع كل شيء ، يصفه إريك سيجيلباوم ، مؤسس شركة Somlyay لاستشارات الضيافة ، والذي عمل أيضًا كمدير مشروبات في شركة Starr Restaurants ، بأنه أحد نبيذه الفوار المفضل. يقول: "إنه يحتوي على حموضة حمضيات رائعة وأوراق التوت الجميلة من الفراولة البرية والتوت المدعوم بالرمان الطازج". "إنه زهري بلطف ، يكاد يشبه رائحة عطر من شخص جميل تجاوزك لتوه." قم بإقرانها مع كل شيء من الجبن المالح و Charcuterie إلى Crudo و sushi إلى الدواجن واللحوم المشوية أو المشوية أو المتبل جيدًا.


    شاتوبريان الفرنسية الكلاسيكية

    قد يكون معنى المصطلح الفرنسي chateaubriand محيرًا. اعتمادًا على من تسأل ، يمكن أن يشير إما إلى قطع شريحة لحم أو طريقة تحميص لحم بقري تندرلوين. على الرغم من هذا الارتباك ، كن مطمئنًا أنه عندما تطلب شاتوبريان من قائمة مطعم فرنسي ، ستحصل على قطعة جميلة من لحم بقري تندرلوين مقطعة في المنتصف (عادة ما تكون كافية لتقديم اثنين) ، إلى جانب صلصة النبيذ الأحمر الكلاسيكية.

    لحم بقري تندرلوين هو واحد من أغلى قطع لحم البقر ولكن لسبب وجيه. يرقى المقطع إلى اسمه ، مما يوفر أكثر قطع اللحم البقري رقة ونضارة بشكل طبيعي. لاحظ أن سمك فيليه ، وهو شريحة أخرى باهظة الثمن من شرائح اللحم ، هو الجزء النحيف من لحم بقري تندرلوين.

    وصفة شاتوبريان هذه هي النسخة التقليدية للمطعم المفضل. يتم تتبيل اللحم البقري اللذيذ اللذيذ بكل بساطة ، ويتم تحميصه إلى درجة الكمال ، ثم يتم تقطيعه إلى شرائح قطرية. تأكد من عمل صلصة الكراث والنبيذ بسهولة لمرافقة اللحم وتقديمها مع بطاطس القصر من أجل الأصالة. Chateaubriand هو تحميص مثالي لمائدة عيد الميلاد الفرنسية.


    صنع كابيرنت ساوفيجنون

    هناك مفتاحان مهمان لتحديد مدى نجاح أي نوع من أنواع العنب. المفتاح الأول هو قدرتها على التكيف مع المناخ المحلي حيث يتم زراعتها. لقد ناقشنا في هذا العمود عدد الأصناف الأكثر ملاءمةً للمناخات الأكثر برودة أو دفئًا ، ونادرًا ما يكون كلاهما صحيحًا لنفس النوع. المفتاح الثاني ، وربما الورقة الرابحة في هذا الظرف ، هو أن النبيذ المنتج من أي نوع معين يجب أن يكون قابلاً للتسويق كنبيذ ذو علامة متنوعة أو كعنصر مزج مهم. في جميع أنحاء العالم ، هناك عدد قليل جدًا من الأصناف التي يمكن أن ترقى إلى مستوى هذه التحديات. كابيرنت ساوفيجنون ، أكثر أنواع العنب نبلاً ، هو أحد أصناف العنب التي يمكنها مواجهة كل تلك التحديات.

    نظرًا لقدرتها على التكيف وقابليتها للتسويق ، فقد ارتقت Cabernet Sauvignon إلى مستوى عالٍ من المكانة والشهرة في مجتمع النبيذ الدولي ، وهو عنب معترف به دوليًا وقد احتفظ بحصة سوقية في كل منطقة رئيسية لزراعة النبيذ في العالم.

    تشتهر كابيرنت ساوفيجنون بصنع بعض من أقوى أنواع النبيذ الأحمر في العالم. كان يُعتقد في الأصل أن العنب ينحدر من السلالة الرومانية القديمة بيتوريكا. نظرًا لسمعته السيئة ، قد تعتقد أن هذا العنب له تاريخ طويل ، لكن هذا ليس هو الحال. كابيرنت ساوفيجنون موطنه الأصلي فرنسا ، ومن المدهش أنه تم تسجيله على أنه ينمو في منطقة بوردو منذ القرن السابع عشر. أكد تحليل الحمض النووي الذي تم إجراؤه في UC-Davis في التسعينيات أن الصنف هو نسل Sauvignon Blanc و Cabernet Franc. كان من المحتمل جدًا أن تكون نتيجة التلقيح بالصدفة حيث نمت الأصناف المختلطة جنبًا إلى جنب في مزارع الكروم في ذلك الوقت. ما زلت مندهشًا من كيفية اكتشاف هذه الأنواع من التلقيح بالصدفة. كان لابد من ترسيب البذور من هذا العنب الفردي في التربة بطريقة ما ثم نبتت لتتحول إلى نبات كامل الثمار. احتمالات حدوث ذلك ، يليها أن يصبح العنب ثاني أكثر أنواع العنب شعبية في العالم الحديث ، يجب أن تكون عالية بشكل مذهل.

    في بوردو ، يزرع كابيرنت ساوفيجنون في الغالب على الضفة اليسرى لنهر جيروند ، وتحديداً في جريفز وميدوك وباويلاك. تم زرعها على نطاق واسع في كل من الضفتين اليمنى واليسرى ، ولكن على مر السنين حدد مزارعو الكروم في المنطقة أنواع التربة التي يفضلها العنب. تعتبر التربة القائمة على الحجر الجيري والحصى في الضفة اليسرى هي الأفضل للتنوع ، وبالتالي تحولت المزارع على الضفة اليمنى بعيدًا عن كابيرنت ساوفيجنون. على الضفة اليمنى ، في سانت إميليون وبوميرول ، تتكون الآن الخلطات الحمراء بشكل أساسي من Merlot و Cabernet Franc ، بينما يحتل Cabernet Sauvignon المرتبة الثالثة في شعبيته. في حين أن Cabernet هو حديث بوردو ، فإن Merlot تكتسب شعبية - حتى على الضفة اليسرى - حيث تنضج قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في المتوسط ​​من Cabernet ، وهو ما يمكن أن يكون مهمًا جدًا في المنطقة. ومع ذلك ، لا يزال Cabernet هو المكون السائد في عمليات النمو الأولى مع أفضل من 75 في المائة من المزيج. الاستثناء الوحيد هو Chateau Haut-Brion ، حيث يوجد فقط حوالي نصف مكون المزيج. يوجد حوالي 6000 منتج لخليط كابيرنت أو كابيرنت في جميع أنحاء العالم. يوجد في الولايات المتحدة وحدها حوالي 750 منتجًا. لذلك يمكنك العثور على مزيج من Cabernet أو Cabernet في كل نقطة سعر تقريبًا للنبيذ المباع في جميع أنحاء العالم.

    . . . أثر حكم مسابقة النبيذ في باريس عام 1976 على العديد من الآراء في عالم النبيذ الدولي حول عهد كابيرنت في بوردو وبقية فرنسا.

    تنتج بوردو 60٪ من نبات Cabernet Sauvignon المزروع في فرنسا. توجد المزارع أيضًا في Loire و Midi و Provence ، والتي تنتج أنماطًا أخف من أنماط Cabernet بالإضافة إلى أنماط الورد. هناك العديد من منتجات vin de pays الجيدة في لانغدوك ، حيث يتم إنتاجها كمجموعة متنوعة بدلاً من مزيج. كل هذا يتوقف على من يكتب المراجعة ، ولكن العديد من شاربي النبيذ قد دفعوا إلى الاعتقاد بأن أفضل الكابيرنيت يأتي من بوردو. ومع ذلك ، فقد أثر حكم مسابقة النبيذ في باريس عام 1976 على العديد من الآراء في عالم النبيذ الدولي حول عهد كابيرنيه في بوردو وبقية فرنسا. في ذلك العام ، سجلت نبيذ كابيرنت من وادي نابا في كاليفورنيا درجات مقارنة بنبيذ مماثل من فرنسا ، مما يشير إلى أن فرنسا لديها منافس قادم.

    اليوم ، تبلغ مساحة كابيرنت في كاليفورنيا مساحتها تقريبًا في بوردو بحوالي 75000 فدان ، وتتم زراعتها في جميع مقاطعات النبيذ في الولاية. تعتبر جودة الفاكهة في وادي نابا رائعة ويتم إنتاج العديد من أنواع النبيذ عالية الجودة هناك. حتى أن بعض أنواع النبيذ قد حققت مكانة عبادة وبيعت بما يزيد عن 1000 دولار لزجاجة 750 مل. للأسف ، ليست كل أنواع النبيذ التي يتم إنتاجها في وادي نابا تكلف الكثير ، لكن أسعار الزجاجات من 50 إلى 100 دولار هي القاعدة. في عام 2010 ، ليس عامًا جيدًا وفقًا لمعايير كاليفورنيا ، سحق وادي نابا (المنطقة 4) 50487 طنًا ، أي أكثر من كل منطقة إبلاغ عن العنب باستثناء وادي سان جواكين الشمالي (المنطقة 11) الذي سحق أكثر من 96000 طن. يدمج District 11 الكثير من الفاكهة في أنواع نبيذ متنوعة من قبل الشركات بما في ذلك Constellation Wines و Gallo و Bronco Wine Company ، الذين يبيعون بسعر يتراوح من 7 إلى 17 دولارًا للزجاجة. تتطلب الجودة العالية للفاكهة سعرًا مرتفعًا للطن ، وتتراوح معظم الأسعار بين 4000 دولار - 8000 دولار مع نطاق يتراوح من 1000 دولار إلى 50000 دولار للطن في المنطقة 4 (نعم ، لقد قرأت هذا الرقم الأخير بشكل صحيح!). قارن ذلك مع 200 دولار - 1800 دولار للطن في منطقة 11. أجد أن نبيذ المنطقة 11 ونبيذ لانغدوك ميسور التكلفة للغاية وصالح للشرب ، مما يدل على الطبيعة العالمية لكابيرنت ساوفيجنون. بسبب قدرتها على التكيف ، تزدهر Cabernet في جميع أنحاء العالم ، وعلى الأخص في وادي Maipo في تشيلي ، وكذلك في Coonawarra في أستراليا ووادي Okanagan في كولومبيا البريطانية. إنه أيضًا عنب نبيذ أحمر مهم في نيوزيلندا وجنوب إفريقيا وإيطاليا ويزداد شعبيته في إسبانيا والبرتغال.

    مجموعات العنب Cabernet Sauvignon فضفاضة مع توت صغير وقشرة قاسية ، والتي يمكن أن تساهم في بعض أنواع العفص القاسية جدًا. يمكن أن تكون كرمة قوية ، ويتم التحكم بقوة من خلال اختيار الجذر واختيار الموقع المناسب. يقول البعض إنه إذا كان لابد من زرع وادي نابا من جديد ، فلا بد من زرعه على سفوح التلال حيث تكون التربة الصخرية أكثر فاعلية في السيطرة على النشاط. تستنزف التربة الصخرية بشكل أفضل ، مثل تربة الضفة اليسرى في بوردو. عندما تزرع في التربة الخصبة للوادي ، يتم التحكم في الحمولة من خلال مجموعات الحصاد الخضراء بعد الطحال. يعتقد العديد من صانعي النبيذ أن الكميات الكبيرة من الفاكهة على الكروم تؤدي إلى عنب أقل جودة ، ولكن من الصعب إثبات ذلك علميًا ، في المقام الأول حيث لا يمكن لأحد الاتفاق على تعريف "الجودة" في الواقع. ما هو متفق عليه بشكل عام هو أن نضج كابيرنت أمر بالغ الأهمية وقد ركزت العديد من الدراسات في السنوات العشر الماضية على التانين ونضج النكهة. إنه نوع ينضج لاحقًا ، مما يتطلب وقتًا أطول للتعليق على الكرمة لتطوير نكهات الفاكهة. هذا مهم للغاية في بوردو لأنه من المرجح أن يكون موسم النمو في المنطقة أقصر. (وهكذا فإن الخلط مع Merlot و Cabernet Franc يساعد في تعويض بعض أوجه النقص في النضج). تملي قواعد Bordeaux AOC الغلة من أجل جعل العنب ينضج في أي موسم معين. يمكن أن تتدلى هذه المجموعات السائبة لفترة طويلة خلال موسم النمو ، وقد أظهرت الأبحاث أن تركيزات methoxypyrazines في التوت تقلل كلما طال تعليق العناقيد. Methoxypyrazines are a class of compounds that are responsible for the vegetal characters of green bell pepper — a signature flavor marker that Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc connoisseurs either love or hate. The concentrations of these flavors are highest at veraison and the compounds are progressively broken down by sunlight as the fruit hangs on the vine. This often leads to the potential for very different styles of wine depending on the vintage.

    If you give Cabernet a long time on the vine you will have a very fruit-forward style. Unfortunately, this fruit-forward style also comes with high alcohol levels and low acidities. When I taste wines like this I consider them fat and flabby, and they are dull and do not have much prospect for aging. It’s true that wine styles for Cabernet have changed over the years, but winemakers have long known about how best to ripen the grape. A number of years ago we made an interesting discovery in the wine cellar at UC-Davis: a treasure trove of vintage 1980 Cabernet Sauvignon wines from appellations that included Napa Valley, Sonoma, Anderson Valley, Central Coast, the Sierra Foothills and a few others. There were 24 different producers in all. Of course we had to create an opportunity to taste through them, which fell under the guise of “research.” The common component between the wines is that they had been cellared under identical conditions for more than 25 years. First of all, before we even tasted, we determined that there was not an alcohol above 14.5%. Most of the wines covered a range of 12.5–13.5% ABV. Two or three had deteriorated badly, specifically those with lower acidities and higher pH values. But the wines that showed the best were low in alcohol acid/pH balanced, still had a lot of the bright red fruit characters and little in the way of meth-oxypyrazine. Wine styles and techniques have changed in 30 years, and there are now some winemakers hoping to create this distinct style of Cabernet from the past. After all, these are the wines that made Cabernet big in California. The parallel here to Bordeaux-based blends is the ripening and natural acidities of the grapes at harvest.

    The tannins in Cabernet Sauvignon can be quite harsh, including powerful sensations of bitterness and astringency. Winemakers are not afraid to barrel down these wines for up to two years to add small doses of oxygen to help polymerize and soften the tannins. Both French and American barrels are used from a number of different coopers. Micro-oxygenation, MOX for short, is a mechanized way to add small doses of oxygen to wines, and this is commonly used to make wines sold for less than $20 per bottle. Some winemakers prefer to use age-old fining techniques with egg whites to craft their perfect cuvée.

    Blending can also tame tannins. Experienced winemakers prepare their blends when the wine is young to integrate the tannins during maturation. Typical blending varieties include Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot and Malbec. This group is typically known as the Bordeaux blend, and in the United States the same blending schema is used in wines labeled as Meritage.

    The rules of blending change from country to country, for example in Italy where Sangiovese rules, Cabernet Sauvignon is used to make Super Tuscans, and in Australia it is blended with Shiraz. In Spain you will find it blended with Tempranillo.

    With respect to food pairing, Cabernet Sauvignon is the grape of kings, so think of meals that are fit for a king Cabernet invites a hearty meal with protein steak, prime rib, pork roasts — if they are grilled, all the better. On its own, the tannin structure, especially in a young wine, can be a bit much on the palate. Thus the proteins in the meat react with the wine tannins to soften the approach in the mouth and help bring out the fruit flavors. Pairing a big, tannic Cabernet with fish or light meat dishes doesn’t work as well because there is nothing to counterbalance the wine. As the wine ages and mellows, however, you can do some more experimenting with beef or lamb stew or even grilled pork. The pairing choice is even a bit more difficult when it comes to trying to pair Cabernet with vegetarian meals, but I would try pizza with red sauce and cheese, or pasta-based dishes with garlic. Cabernet also a good match with bitter vegetables like eggplant and greens like arugula and radicchio. This is because the bitterness in the vegetables matches the tannin bitterness in the wine. Cabernet also pairs well with cows-milk cheeses, both early ripening and aged. Unlike with meat dishes, however, it’s better to match your Cabs with milder cheeses so that it doesn’t compete with the wine (a big Cab with a big blue cheese can be too much). Try Dry Jack, Manchego, Parmigiano-Reggiano and Cheddar, or lighter blue-veined cheeses like Maytag Blue or Saga. Whatever your desires, given the popularity and abundance of Cabernet Sauvignon grapes, there is sure to be a style you like that you can make yourself.

    Cabernet Sauvignon Recipe

    (yield: 5 gal/19 L)

    مكونات
    • 125 pounds (57 kg) fresh Cabernet Sauvignon fruit
    • Distilled water
    • 10% potassium metabisulfite (KMBS) solution: Weigh 10 grams of KMBS, dissolve into about 50 milliliters (mL) of distilled water. When dissolved, make up to 100 mL total with distilled water.
    • 5 grams Lallemand D254 yeast
    • 5 grams Di-ammonium phosphate (DAP)
    • 5 grams Go-Ferm
    • 5 grams Fermaid K (or equivalent yeast nutrient)
    • Malolactic fermentation starter culture (CHR Hansen or equivalent)

    Other equipment or needs
    • 1 15-gallon (57-L) food-grade plastic bucket for fermentation.
    • 5-gallon (19-L) carboy, 1-2 one-gallon (3.7-L) jugs
    • Racking hoses
    • Crush equipment, destemmer/crusher
    • Wine press
    • Inert Gas — Nitrogen, Argon or Carbon Dioxide
    • Ability to maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).
    • Thermometer capable of measuring between 40–110 °F (4–43 °C) in one degree increments
    • Pipettes with the ability to add in increments of 1 milliliter
    • The ability to measure residual sugar at the completion of fermentation
    • Tartaric acid — addition rate is based on acid testing results

    Step by step
    1. Clean and sanitize all your winemaking tools, supplies and equipment.

    2. Crush and destem the grapes. Transfer the must to your fermenter.

    3. During the transfer, add 15 milliliters of 10% KMBS solution. (This addition is the equivalent of 50 ppm SO2).

    4. Take a sample to test for Brix, acidity and pH. Keep the results handy. We’ll take this up later.

    5. Layer the headspace with inert gas and keep covered. Keep in a cool place overnight.

    6. The next day sprinkle the Fermaid K directly to the must and mix well.

    7. Go back to those lab results you took yesterday. Typical Brix for this style is 24–25 °B. Typical acid levels will be 0.58–0.62%. Adjust as necessary using tartaric acid. If the acid is higher than 0.70%, don’t panic, this recipe calls for a minimum final acidity of 0.55%.

    8. Prepare yeast: Heat about 50 mL distilled water to 108 °F (42 °C). Mix the Go-Ferm into the water to make a suspension. Take the temperature. Pitch the yeast when the suspension is 104 °F (40 °C). Sprinkle the yeast on the surface and gently mix so that no clumps exist. Let sit for 15 minutes undisturbed. Measure the temperature of the yeast suspension. Measure the temperature of the must. Do not add the yeast to your cool juice if the temperature of the yeast and the must temperature difference exceeds 15 °F (8 °C). To avoid temperature shock, acclimate your yeast by taking about 10 mL of the must juice and adding it to the yeast suspension. Wait 15 minutes and measure the temperature again. Do this until you are within the specified temperature range. Do not let the yeast sit in the original water suspension for longer than 20 minutes.

    9. When the yeast is ready, add it to the fermenter and mix.

    10. You should see signs of fermentation within about one to two days. This will appear as foaming on the must surface and it will appear that the berries are rising out of the medium. This is referred to as the cap rise.

    11. You need have on hand the ability to push the grapes back into the juice to promote color, and tannin extraction. This is called “punching down” and this should be done three times per day.

    12. Monitor the Brix and temperature twice daily during peak fermentation (10–21 °Brix). Maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).

    13. At about 19 °Brix, sprinkle in the DAP and punchdown.

    14. When the Brix reaches 4 °Brix, transfer the must to your press, and press the cake dry. Keep the free run wine separate from the press portion for now and label the vessels.

    15. Transfer the wine to your carboys or 1-gallon (3.7-L) jugs. Your press fraction may only be a gallon or two. Make sure you do not have any headspace. Place an airlock on the vessel(s).

    16. Inoculate with your malolactic (ML) bacteria. Check the manufacturer’s instruction on how to prepare and inoculate. Cover the tops with a breather to allow CO2 to escape.

    17. Monitor the ML fermentation using a thin layer chromatography assay available from most home winemaking supply stores.

    18. When the ML is complete, measure the residual sugar. You are shooting for 0.5% or lower. If the sugar is higher, give it more time to finish fermentation.

    19. Add 2 mL of fresh KMBS (10%) solution per gallon of wine. This is the equivalent to

    20. Measure the pH and titratable acidity. Most importantly you want a finished TA of about 0.55 to 0.60%. The pH is secondary but should be around 3.6. Add acid to adjust the TA prior to settling. Place the wine in a cool place to settle.

    21. After two weeks, test for SO2, adjust the SO2 as necessary to attain 0.8 ppm molecular SO2. (There is a simple SO2 calculator at www.winemakermag.com/guide/sulfite). Check the SO2 in another two weeks and adjust. Once the free SO2 is adjusted, maintain at this level. Check every two months, and before racking.

    22. Rack the wine clean twice over a 6–8 month time frame to clarify. Once the wine is cleared, it is time to move it to the bottle.

    23. Blending the wine to integrate the press fraction back into the free run. You may not need it all, use your judgment. Fining with egg whites may be necessary to tame the tannins.


    These wines are cheap and available everywhere. But are any worth drinking?

    Browsing the wine aisle at a supermarket or convenience store can be disorienting for someone used to shopping at a fine wine retailer. Mass-market labels such as Barefoot, Yellow Tail and Cupcake are everywhere, rather than the smaller family-owned wineries more common to wine stores.

    But what do they taste like? My recent notes on some of the nation’s best-selling chardonnays and cabernet sauvignons include a few positive words such as peaches, blackberries and minerals, but many more terms like machine oil, inner tubes and sewer gas. In short, if you buy wine based solely on price and wide availability, you might find a gem or perhaps something pleasant, but there’s a better chance you’ll be wasting your money, not saving it.

    And these are the wines most Americans drink. According to Wines & Vines magazine's annual list of the 20 top-selling wine brands in U.S. retail stores, based on figures from market research firm IRI, Americans spent $670 million last year on Barefoot wines. Sutter Home was a distant second at $368 million. The list includes other familiar names such as Kendall-Jackson, Chateau Ste. Michelle and Beringer. Australia's Yellow Tail was the only foreign brand to crack the top echelon in sales, though some American brands use imported wine. Three box wines made the list: Franzia, Black Box Wines and Bota Box. Most sell for the equivalent of less than $10 a bottle. Altogether, the top 20 brands racked up $4.14 billion in sales in 2016.

    />
    Our panel’s favorite chardonnays and cabernets in a tasting of cheap wines. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    Those 20 brands are owned by only 10 companies. That shows the predominance of such behemoths as E&J Gallo Winery (owner of Barefoot, Apothic, Gallo Family Vineyards, Carlo Rossi and Liberty Creek), Constellation Brands (Woodbridge by Robert Mondavi, Black Box Wines, Clos du Bois and Robert Mondavi Private Selection) and the Wine Group (Franzia, Cupcake Vineyards). The romantic vision of the artisan vigneron toiling among the vines does not apply to our daily tipple.

    None of these names have appeared in my column lately. So I headed to Costco and Morris Miller Wine & Liquor in the District and the Montgomery County Liquor Store in White Oak and purchased as many chardonnays and cabernet sauvignons from the top 20 brands as I could find. I also bought some other cheap brands I’ve enjoyed over the years, as well as Costco’s Kirkland. Finally, I included two sweet red blends, Gallo’s Apothic and Yellow Tail’s Sweet Red Roo. Apothic’s presence on the top-20 list demonstrates the popularity of this category. All but a few of the wines cost less than $10 a bottle.

    Just for fun, I added a few more expensive wines, then put the bottles into bags to hide the labels, a “blind tasting” designed to prevent any preconceptions from influencing my perception. I was joined for the chardonnay tasting by Mike Tate of Silver Spring, an avid consumer who is not in the wine trade, and my wife, Leah, who has a much sharper palate than I do when she’s paying attention. Tate also volunteered to help with the cabernets, along with Elyse Kudo, the regional representative for Jackson Family Wines.

    The 10 chardonnays fared better than the 19 cabernets and blends. In fact, you can buy delicious U.S. chardonnay for less than $10. Just look for the name Robert Mondavi on the label. When we ripped the bags off the bottles, we found the Woodbridge by Robert Mondavi to be our favorite, with the Robert Mondavi Private Selection in second place. The Woodbridge — which costs just $7.59 — was fresh, fruity and so well balanced that we all suspected it was one of the more-expensive ringers I had put in the lineup. The Private Selection was also quite nice, with more oak flavoring and richness from malolactic fermentation.

    />
    The panel’s least-favorite wines in the tasting. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The Woodbridge should be easy to find: Constellation Brands made 1.1 million cases of it in 2016. Perhaps one reason it stood out from the crowd is that it is only about 77 percent chardonnay the rest is a blend of various grapes, including French colombard, Viognier and muscat. This “secret sauce” is not mentioned on the label, but is listed on a tech sheet Constellation sent me. And it’s perfectly legit: A wine can be labeled as chardonnay as long as at least 75 percent of the blend is that grape.

    Most of the other chardonnays were pleasant enough but overtly sugary, appealing to the famous American sweet tooth. (Sweetness can come from incomplete fermentation, blending with sweeter grapes or simply the addition of sugar.) Some were noticeably flawed. The Cupcake smelled like a wet dog, suggesting sloppy hygiene in the winemaking, and Sutter Home — the second-most-favorite brand in America — was simply awful.

    The red wines as a group disappointed. Of the 19 we tasted, we found only three to be noteworthy, and all were ones I had selected, not on the best-selling list. They were the Santa Rita 120, Cousiño-Macul and Los Vascos, all from Chile. So here’s your cabernet takeaway: Look for Chilean cabs in the $10 range — cheap, but not bottom barrel. Two other Chilean brands, Walnut Crest and Frontera, cashed in at about $5 but did not show well.

    />
    The panel’s favorite cabernet was Chile’s Santa Rita 120, hand-picked by the author. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The U.S. brands were almost uniformly depressing. Some were pleasant enough, but sweet and dull. Even overtly sweet red wines, such as Apothic, did not stand out as sweet among the treacle that is cheap Cali cab. Others tasted of cough syrup, rubber, machine oil or worse. The boxed wines failed to impress. It was as though the companies — I hate to say “winemakers” — were following a recipe of fake tannins, grape concentrate and artificial oak flavorings to appeal to the American palate. I would be happy with a simple wine for less than $10 as long as it’s delicious, but whether for reasons of economics or market research, that does not seem to be possible for domestic wines.

    Our least favorite red was the 14 Hands from Washington state, a popular brand that tasted simply like a junkyard in a bottle.

    We all want to be conscious of value when shopping for wine. But with the exception of a few pleasant surprises, the quality simply isn’t there under $10, especially when it comes to domestic wine. To get your money’s worth, look for the $15-to-$25 range for quality that justifies the price. You are most likely to find this in imported wines.


    We Should All Be Drinking More Lebanese Wine

    The modern nation of Lebanon might be only 100 years old, but the wine trade here has been around for more than 5,000 years, thanks to a longitudinal coastline that runs the entire length of the country. Ancient Phoenicians shared amphorae with bustling port cities across the Mediterranean and shipped wine and other goods to the rest of the stops on their route, from Alexandria, Egypt, to Cádiz, Spain.

    Today’s Lebanese wine industry is small — its total production would barely match the output of one boutique winery in Italy — but mighty. Its growth really hit its stride in the early 2000s after the end of the 15-year civil war, and the country’s numerous vineyards now produce grapes for close to 80 official and unofficial local wineries. With Syria to the east and Israel/Palestine to the south, Lebanon’s limited square footage for wine production is often split into four or five distinct appellations and further segmented into varying microclimates clustered across the Bekaa Valley, where the majority of grapes are harvested.

    Contrary to the grainy, yellow filter deployed by Hollywood, Lebanon is not made up of sand dunes. What it does have are mountain ranges cresting at nearly 10,000 feet above sea level, a valley floor at 3,000 feet, a natural water table, predominantly limestone soils, and 300 days of sunshine each year. The overall weather and topography are ideal for the kind of diverse, low-intervention grape-growing that makes for truly great wine. The irony in this overview is the enduring need for it to be included here in the first place — or in any piece of writing on the subject of Lebanese wine.

    But there is more to the story than just the natural blessings granted to Lebanon’s winemakers. They are counterbalanced by the country’s curses. From the steel tanks that store the juice to the glass bottles that hug it, so much of what goes into creating Lebanese wine depends on managing costly imports and dodging fastballs. Aside from the country’s recent fiscal collapse, decades of corruption and theft within Lebanon’s mismanaged ministries means that basic utilities are not guaranteed. Backup generators and alternative water sources are a must. Land is expensive, and infrastructure is poorly maintained or still in disrepair from the 34-day war between Israel and Lebanon in 2006. Manual labor is often left to underpaid refugees escaping human rights catastrophes in neighboring Syria and Palestine. Winemakers are forced to push through the rot on their own dime to invent a style that’s distinctly Lebanese.

    As a Lebanese-American wine writer, podcaster, and researcher, I am hyperaware of Lebanon’s depiction in international wine media today. Despite having been around for millennia, Lebanon as a wine-producing country is still a revelation for most readers. This is in part because of a huge gap in wine education, which remains Eurocentric and generally dismissive of the ancient world’s contributions. All things wine typically begin and end in France and Italy, while the burgeoning comeback of lands whose winemaking histories date back millennia is reduced to a paragraph, if mentioned at all.

    Lebanon has for decades had to battle an outdated narrative. It goes like this: Lebanon is first and foremost a land of war where the people’s resilience, despite it all, makes their beauty — in this case, their wine — worthy of your attention. The legendary Serge Hochar of Lebanon’s Chateau Musar was the driving force behind this narrative in the 1970s. After 400 years of Ottoman rule pushed it into dormancy, Lebanon’s wine scene was revived during the French Mandate of the 1920s, but it still comprised less than half a dozen players when the civil war broke out in 1975. Hochar made it his mission to show the world what Lebanon could do, even while foreign and internal forces split the country into pieces. His vines grew on through the chaos as he went abroad and charismatically pitched his funky Bordeaux-style blends to British drinkers. In the midst of intermittent invasions and raids, the duality in this story made sense. It was, at the time, reality. But here we are, 45 years later, still waxing poetic about this juxtaposition. While Lebanon’s politics remain stuck in the ’70s, so do its stories and the people who write and read them.

    There is no chance for new generations to shake the aftershocks of instability if the media consistently portrays the country in extremes alone. We Lebanese shouldn’t shy away from what we have been through, either it’s just one bitter note in an otherwise complex bottle that has a lot more to say.

    Many of Lebanon’s family-run micro-wineries that were born after 2000 are now on their second or even third generation. Château Cana, a winery overlooking the Lamartine Valley, was established by Fadi Gerges but is now run by his daughter, Joanna. After taking over, Joanna revamped the brand identity, positioned the winery as a wedding venue, and opened a small guesthouse on the premises. The winery is known for its use of possibly native grapes like the inky sabbaghieh and green apple-tinged meksassi.

    The trend of leaning into indigenous varieties began about two decades ago when Bekaa Valley’s Château St. Thomas confirmed the white obaideh grape as 100 percent Lebanese via a DNA test in Montpellier, France. Other supposed natives await further testing to confirm their origins, work that must be privately funded by the individual wineries. Like so much in Lebanon, winemakers are left to figure everything out among themselves without any official state referee.

    Chateau Rayak is named in honor of another Bekaa village, Rayak, which was once a hub for travelers passing through the town’s massive train station on the Beirut-Damascus track. Rayak’s winemaker, Elias Maalouf, used to run Train/Train Lebanon, an organization dedicated to the preservation of the now-defunct railway’s legacy. Each of his bottles commemorates a different chapter of Lebanon’s history, like Rayak 43, the first aircraft built and designed for the valley skies. He also produces a lightly perfumed, short-lived red with the native grape maryameh, which visitors themselves can bottle straight from the tank.

    New stories like these are absolutely worth telling, but paradoxically it’s the older one that continues to lure writers and readers and, most importantly, compel people to purchase a bottle of Lebanese wine. But the industry’s need for support should not be the sole reason for writing about it. Lebanon’s wine producers need spotlights and profiles, but not only when their vineyards are on fire or their offices have caved in on them. The country isn’t the easiest to find on a map, but it should not be used only as a token location on a restaurant’s vast wine list featuring bottles from far, far away.

    To make matters more complicated, the country finds itself once again inching toward collapse even as I type. Our wretched version of 2020, which featured a pandemic, an economic implosion, and a devastating chemical explosion, has left the Lebanese struggling to keep any industry alive, much less one that produces a so-called nonessential product. Obstacles like these continue to make the idea of winemaking in the Middle East seem impressive. And it is. I want to be proud of what Lebanon has accomplished, but applause doesn’t solve anything. As we wear our tenacity like a badge of honor, those responsible for the mess are clapping for us, too. Our undying spirit makes the news and it becomes our trademark, but I don’t want to wow or be wowed by our ability to overcome trauma anymore.

    I’m not attempting to proselytize others so they pen dithyrambs about the glorious land of milk and honey. Minimizing the challenges we face would be normalizing the delusion. The media can be fair to the stories and the wines and to those who consume them if it walks the tightrope using nuance and depth as counterweights.

    So, to editors and content producers: It’s time to tell stories with fresh angles that unpack the subtleties of this ancient and renewed culture. Continuing to introduce readers to Lebanon’s wine scene via photos of fermentation tanks alongside military ones only further cements this trope of the dangerous yet exotic home of contradictions. Go deeper.

    Sommeliers and wine directors: Keep stocking Lebanese wines and revisit the story you’ve been telling as the reason for their inclusion. Get to know your producers beyond the summary on the tech sheet. Ask more questions.

    And to all you enthusiastic wine drinkers: It’s time to try more Lebanese wines and talk more about them. Talk about how the pinot noir of Lebanon tastes different from that of Champagne because it’s reflecting the terroir of the Eastern Mediterranean, not inland France. Talk about the experimental skin-contact merwah and the spicy old-vine cinsault. Talk about how all this great wine comes to be, even as the morally and financially bankrupt people in power pass the buck. Talk about it so we can continue to outgrow this reductive synopsis. There is new blood here, not just spilled blood and there is good wine here, not just wine from the turbulent Middle East.

    Don’t pity the nation: Drink our wine and talk about it.

    Farrah Berrou is contributing editor of theWine Zine and creator of the B for Bacchus platform and podcast.Cynthia Bifani is a Lebanese illustrator, exploring and questioning meaning, justice and freedom.



تعليقات:

  1. Daran

    نعم ، أنا أفهمك. في ذلك ، يتم تمييز الفكر فيه ، يتفق معك.

  2. Kakasa

    نبيع بشكل عاجل Rails R-50 ، R-65 ، Wear Group 1 ، ترتدي ما يصل إلى 3 مم ، لإعادة وضعه على الطريق. ليس كراون!

  3. Maeret

    رائع! شكرًا لك! ؛)

  4. Cyrus

    انت على حق تماما. في ذلك شيء ممتاز أيضًا الفكرة ، يتفق معك.



اكتب رسالة